2009年，意大利珠寶品牌寶格麗在羅馬展覽館舉行了回顧自己125年歷史的珠寶大展，在這之后2010年12月，又將展覽復制到了巴黎。而迎接這場展覽的第三個國家，不是紐約和東京，而是北京。
　　在羅馬舉辦的名為“永恒與歷史之間：1884-2009”的紀念展是寶格麗有史以來第一次進行大規(guī)模的品牌歷史回顧。寶格麗在歷史上得到了很多名流的贊譽，美國波普教父安迪·沃霍爾（Andy Warhol）對其在70年代間的作品喜愛不已，他曾公開表示：“我經(jīng)常拜訪寶格麗，因為它是現(xiàn)代藝術的縮影�！痹诮�日寶格麗中國展的開幕式上，意大利共和國總理府國務秘書Gianni Letta同樣代表意大利政府肯定了寶格麗在文化上的代表性。
　　事實上，這場移自羅馬在國博的展覽是寶格麗在今年3月宣布被LVMH集團收購后的最大品牌活動，許多人猜測能動用如此多的資金將超過600件珍貴珠寶運至中國，并耗巨資進入國家博物館做展，正是倚賴于LVMH集團的財大氣粗，因為集團旗下的LV也剛剛結(jié)束在國家博物館幾個月的展覽。寶格麗全球CEO Francesco Trapani在接受記者采訪時否認了這一猜測，他直言把這場展覽帶到中國來，是他們在收購完成之前就制定好的計劃。
　　盡管更多的人把這次展覽定義為一次市場活動，但Francesco Trapani并不這么看。他把在中國的展覽看得要比在羅馬更重要，因為“在國內(nèi)，我們只需要展示自己就好。而在這里，我們要促進中國和意大利的對話。所以我們帶了更多的珠寶來。”2009年在羅馬的展覽，寶格麗共展出了540余件珠寶，比在北京的少至少60件。
　　和很多奢侈品做展一樣，這些展品一大部分來自于品牌的博物館收藏，而還有一些極為珍貴的歷史珠寶，則要從客人那里借回，展覽期間使用完畢后再歸還。而很多人擔心的不是這些珠寶的安保問題，而在于珠寶更容易被抄襲，設計可是一件珠寶的靈魂，對寶格麗來說尤其如此。
　　展覽一共分為七部分，將按時間順序回顧整個品牌的發(fā)展史，在品牌的不同發(fā)展階段，折射出的截然不同的人文生態(tài)，也正是因為此，意大利總理辦公室才特許此次展覽能夠使用意大利總理辦公室的標識，而這個也被寶格麗當作榮耀印在展覽的海報上，鋪滿了寶格麗店鋪、機場廣告。
　　展覽最開始從19世紀末期由品牌創(chuàng)始人索帝里歐·寶格麗所制作的銀器系列開始，這一次展示的銀器、銀飾是索帝里歐·寶格麗早期作品，至今流傳在世的不多，銀器時期的寶格麗充滿了濃郁的土耳其和拜占庭式風格，而創(chuàng)始人在奧斯曼帝國晚期離開了家鄉(xiāng)伊庇魯斯地區(qū)，來到當時年輕國度意大利的新首都——羅馬，這段移民時間也恰好與地中海文化轉(zhuǎn)型的時期相吻合。很早開始，他就開始注意滿足客人的需求，在1905年時，索帝里歐將自己的店面遷移到ViadeiCondotti10號，并借用英國文豪狄更斯小說名，將店取名為“Old-CuriosityShop”，并開始增加珠寶及配飾品的數(shù)量和款式，以滿足客人多樣的選擇。
　　寶格麗的變革出現(xiàn)在20世紀中葉，彩色鉆石開始嶄露頭角，其豐富色彩和可塑性讓寶格麗當時的設計師們?yōu)橹�癡迷，因而開始為寶格麗注入色彩元素，脫離之前以鉆石與鉑金為主的世界。這個年代最具代表性的珠寶造型為花籃與花束，可微微顫動的花朵是當代珠寶工藝的特色展現(xiàn)。
　　這之后的10年對寶格麗來說是充滿變革的十年，而正是這十年的發(fā)展才形成了寶格麗如今的核心價值。這一時期的珠寶設計開始呈現(xiàn)出獨特的氣質(zhì)——設計大膽、風格鮮明、造型雋永、色彩絢麗，這種與眾不同的設計理念終于讓過去理想中的“意大利學院派”風格成為現(xiàn)實，而寶格麗也毋需再跟隨法國珠寶的步調(diào)，自我風格得以萌發(fā)，開始走上了以彩色寶石為主的道路。事實上，寶格麗在業(yè)界被稱為彩色寶石之王，不只是它勇于使用彩色寶石取代鉆石，更在于其不拘于大眾潮流，同時使用多色彩色寶石制作珠寶，相當大膽而富創(chuàng)意；而用白金取代純金、將引進的土耳其石等半寶石運用于頂級珠寶上，在當日條件下著實稱得上有勇氣。
　　如今的寶格麗，已經(jīng)是意式珠寶的典型代表，它不同于法式的古典主義、又和美國Tiffany的實用主義截然不同，它的風格就像意大利人一樣，熱烈鮮明，而意大利人的傳統(tǒng)手工藝，也沒在他們的珠寶制造上失傳。即使加入了法國人的奢侈品集團，F(xiàn)rancescoTrapani也不認為他們會重新被法國人影響。